Holz- Anreißen | Sägen | Hobeln | Stemmen | Bohren | Schrauben

Das Messen und Anreißen

Das Anreißen oder Anzeichnen, das heißt das Auftragen der Maße und Maßlinien (Risse), geschieht mit einem spitzen Bleistift, Messer oder der Reißnadel. Es erfolgt stets von einer geraden Kante, der Bezugskante, aus; sie erhält das Winkelzeichen. Von der Bezugskante aus erfolgt das »Anreißen von Länge« und das »Anreißen von Breite«. Hilfsmittel beim Anreißen: Gliedermaßstab, Lineal, Richtscheit, Anschlagwinkel, Streichmaß. Der Gliedermaßstab (veraltet: Zollstock) wird an der Bezugskante angelegt, die Länge markiert und mit dem Anschlagwinkel angerissen. Um möglichst genau zu messen, legt man den Gliedermaßstab oft nicht bei Null, sondern absichtlich bei Eins oder Zehn an und gibt das dann am Ende wieder dazu. Zum Anreißen der Breite sind ein langer Winkel, ein Richtscheit oder ein gerades Brett erforderlich. Behelfsweise lässt sich der Riss auch mit dem Gliedermaßstab ausführen.

Das Sägen und Zuschneiden

Das Sägen oder Zuschneiden auf Länge oder Breite geschieht traditionell meist mit der Gestellsäge oder einem Fuchsschwanz (heute natürlich hauptsächlich mit elektrischen Geräten). Das Blatt der Gestellsäge darf nicht verdreht sein. Es wird deshalb so »eingefluchtet«, dass der Blattrücken einen schmalen Strich bildet. Danach ist die Säge zu spannen. Der Riss bleibt beim Sägen schwach stehen. Für einen genauen »Winkelschnitt«, das heißt für rechtwinkliges Sägen, muss das Sägeblatt sorgfältig senkrecht bewegt werden. WinkeIschnitte sind beinah stets erforderlich; ihre Beherrschung erfordert einige Übung. Die Säge ist ruhig und gleichmäßig zu führen, damit sie nicht »läuft«, d. h. vom Riss abweicht. Der Abfall heißt Verschnitt. Durch überlegtes Ausnutzen des vorhandenen Materials entsteht wenig Verschnitt.

Wie man richtig mit der Handsäge sägt

Eine scharfe Säge benötigt nur wenig Druck. Unnötiger Kraftaufwand erschwert es einer Linie zu folgen und kann das Blatt sogar verbiegen. Die Säge sollte gut ausbalanciert sein und eigentlich schon unter ihrem eigenen Gewicht sanft schneiden. Um einen guten Schnitt zu bekommen, sollte die Säge mit Arm und Schulter eine Linie bilden. Man beginnt mit flachen Schnitten, zieht die Säge dann bis zum korrekten Winkel hoch und führt sie in regelmäßigen, langen Schwüngen auf und ab. Wann immer möglich, senkrecht sägen! Auch wenn das bedeutet, dass man das Werkstück umdrehen, hinlegen o.ä. muss. Wenn die Sägezähne zu weit auskragen, also in zu steilen Winkeln zum Blatt stehen, ist die Säge schwerer zu handhaben. Das Blatt sollte dann korrigiert werden.

Das Hobeln

Sorgfältiges und ordnungsgemäßes Hobeln glättet und begradigt Oberflächen, so dass Verbindungen sauber zugeschnitten und ausgeführt werden können. Vor jedem Gebrauch muss der Hobel geschärft und eingestellt werden. Das Werkstück wird auf der Bank mit Bankhaken gesichert. Es lohnt sich immer einen Kerzenstumpen zur Hand zu haben, mit dem man die Hobelsohle immer wieder etwas wachsen kann. Harzreste aus dem zu bearbeitenden Holz erschweren das Hobeln, also muss man die Sohle regelmäßig mit Terpentinersatz oder ähnliches reinigen.
Um ein Stück Holz plan zu hobeln beginnt man an den höchsten Stellen und bearbeitet anschließend die gesamte Fläche. Speziell bei großen Oberflächen passiert es leicht, dass man von gegenüberliegenden Ecken unterschiedlich viel abnimmt - daher immer wieder die ganze Platte überprüfen. Um eine Kante zu hobeln fängt man am besten in der Mitte an und arbeitet nach außen.
Die Festigkeit aller Holzverbindungen hängt von akkuratem Hobeln ab. Nach Gebrauch legt man den Hobel seitlich hin, um zu verhindern, dass die Schneidkante des Messers mit anderen Metallobjekten in Kontakt kommt und abstumpft. Auf diese Weise sollte man ihn auch auf dem Regal oder in seiner Verpackung aufbewahren. Holzhobel müssen gelegentlich mit Leinöl eingerieben werden, um das Austrocknen des Holzes zu verhindern.

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Das Stemmen

Ein Stechbeitel hat eine lange, schmale Klinge, die sich zum Ausheben tiefer, schmaler Aussparungen, etwa für Zapfenlöcher, Schlitzverbindungen, und flacher Aussparungen für Türangel ebenso eignet wie für Glätt- und Abschrägarbeiten. Ein Hohleisen dagegen hat eine gerundete Klinge, mit der man Höhlungen und Kehlen ausstemmen kann. Schreiner - Lochbeitel haben parallele Kanten, Bildhauereisen können zum Schaft hin auch spitz zulaufen. Die Schneidkante aller Beitel ist die Vorderkante der Klinge; nach ihrer Breite bemisst sich die Größe des Werkzeugs. Die Griffe können aus Holz oder Kunststoff sein. Man unterscheidet Beitel auch nach der Art, wie Klinge und Griff aneinander befestigt sind: mit Angel oder Fuß. Eine Angel ist das spitz zulaufende Ende der Klinge, das in den Griff eingearbeitet wird, ein Fuß bezeichnet das innenkonische Ende einer Klinge, in das der Griff eingepresst wird. Fußbeitel (Stemmeisen) werden generell für schwerere Arbeiten eingesetzt als Angelbeitel. Ein Beitel für schwere Belastungen kann eine lederne Unterlegscheibe zwischen Griff und Hals der Klinge haben, die die Klöpfelschläge dämpfen soll. Beitelklingen können im Querschnitt sowohl rechteckig wie abgefast sein - letzteres ergibt bessere Sicht in Höhlungen und spitzen Winkeln, etwa bei Schwalbenschwänzen. Gefaste Beitel sind leichter, aber weniger robust als rechteckige. Schlitzbeitel haben schmale, belastbare Klingen, die sich sowohl zum Ausstemmen wie auch zum Entfernen von Spänen eignen.

Das Bohren

Die gebräuchlichsten Handbohrmaschinen fassen Bohrer von 1 bis 13 mm Schaftdurchmesser; man verwendet für die auszuführenden Holzarbeiten Spiralbohrer, Zentrumsbohrer, Forstner – Bohrer oder Schlangenbohrer. Beim senkrechten Bohren (beispielsweise mit der Handleier) nimmt man den Hauptgriff in die Faust und presst die Brust dagegen; so wird genügend Druck auf den Bohrer ausgeübt. Man sollte aber nie zuviel Druck ausüben!
Handbohrmaschinen haben Dreibackenfutter und halten daher auch zylindrische Schäfte. Handbohrmaschinen braucht man kaum zu warten. Sie brauchen nur hin und wieder einen Tropfen Öl in das Futter und bei Handleiern an die Zahnräder und in eventuelle Schmierlöcher.
Ein Splittern des Holzes beim Austreten des Bohrers kann vermieden werden, indem man bohrt, bis der Bohrer gerade so durchbrechen will, dann das Werkstück umdreht und das Loch von der anderen Seite vollends durchbohrt. Der Ansatzpunkt für den Bohrer ist das Loch, das die durchtretende Bohrer Spitze hinterlässt. Das Bohren auf eine bestimmte Tiefe gelingt am besten mit einem Tiefensteller. Man kann diese Bohrhilfe kaufen oder aus einem Stück Holz oder Gummischlauch selbst machen. Oft genügt aber auch schon Isolierband, das man um den Bohrer klebt.

Das Nageln

Das Schrauben

Die Schraubenverbindung hat gegenüber dem Nageln den Vorteil, dass sie haltbarer ist; im Unterschied zu verleimten Teilen lässt sie sich auch wieder lösen.

Das Feilen und Schleifen

Feilen und Raspeln werden für gröbere Arbeiten benutzt. Vor allem für Rundungen und abgeschrägte Ecken. Man sollte sie niemals ohne Griff einsetzen, da die Angel gefährlich ist und leicht die Hand durchbohren kann. Diese sollte man immer Diagonal zur Faser führen. Für Schabhobel gibt es nur wenige Einsatzmöglichkeiten, doch eignen sie sich sehr gut für kleine, gekrümmte Holzstücke. Sie sind dem Putzhobel vergleichbar, aber viel schwerer zu kontrollieren. Glättet man Kurven mit dem Schabhobel, empfiehlt es sich, immer der Maserung kurvenabwärts zu folgen.
Nach dem Formen und Hobeln muss das Holz zumeist noch geschliffen werden, bevor es versiegelt werden kann. Schleifmittel mit einer Unterlage aus Papier, Gewebe oder Metall sind nach dem Grad ihrer Körnung klassifiziert, die von 800 (sehr fein) bis 12 (sehr grob) reichen kann. Die Schleifpartikel können mit verschiedener Dichte aufgebracht sein; je geringer diese ist, desto besser schleifen sie, da sie sich nicht so schnell mit Staub zusetzen. Das Schleifpapier wird immer nur längs der Faser geführt. Man beginnt die Arbeit mit groben Körnungen und geht dann zu mittleren und feinen über.
Elektrische Schleifmaschinen ersparen beträchtliche Arbeit beim Glätten. Sie müssen eingeschaltet werden, bevor man sie aufs Holz aufsetzt. Die Bandschleifmaschine ist ein schweres Gerät, mit dem grobe Oberflächen rasch bearbeitet werden können. Ein Schwingschleifer ist sehr viel leichter und eignet sich vor allem für feinen Oberflächenschliff. Schleifwalzen verwendet man bei Höhlungen oder schwierig geformtem Holz.